Коротко (иначе займёт уйму времени) можно рассказать историю моёго авто. ВАЗ 21053 1990 г.в. приобретён в 2000 г. с пробегом 292 тыс. км. Большим достоинством этого автомобиля является внешность: в момент покупки (и по сей день) с 20 метров его не отличить от нового. Конечно, люди просвещённые в этих вопросах сразу заметят огромный возраст этого автомобиля.
КУЗОВ
Особых проблем не имеется. Слабые места: передние лонжероны, передние полы — потребовали сварочных работ, сильно коррозирует морда и передок крышки капота. На новой машине здесь надо всё обработать антикором. С дверьми проблем нет — всё работает как на новой (или даже лучше). Вообще при покупке новой машины лучше сразу сделать полную антикоррозийную обработку и повторять её 1-2 раза в год. Тогда кузов будет служить очень долго.
ДВИГАТЕЛЬ
Во-первых, у прежнего хозяина тачка ездила на 76-м. Поэтому через 8 тыс. км. прогорел выпускной клапан 4-го цилиндра. Все клапана, кольца заменил, переделал обратно на 92-й бензин
Во-вторых, через 15 тыс. зашумела цепь. Натяжка результатов не дала. Заменил цепь, башмак, натяжитель и успокоитель (проблем с этим до сих пор нет)
В-третьих, «скупой платит дважды» — говорят не зря. Поскупившись деньгами, стал заправляться на «Петроле» и «Балт-Трейде». Результат — сначала пропуски зажигания из-за красного нагара на свечах, затем потеря компрессии в 1-м цилиндре. Пришлось опять менять все клапана и кольца. Сейчас заправляюсь только на Neste — проблем нет!
В-четвёртых, после 25 тыс. из радиатора повалил пар. Попытки восстановить герметичность были неуспешными. Пришлось купить новый (медный).
В-пятых, Честь и хвала системе охлаждения! Ни разу машина не перегрелась, зимой после хорошего прогрева движка в салоне очень тепло, стёкла не запотевают! (и это — не шутка)
В-шестых, пришлось заменить патрубки охлаждения.
ТРАНСМИССИЯ
КПП — 4-х скоростная (так 5-той не хватает! ). Проблем нет до сих пор. Единственный совет тем, у кого задняя включается с хрустом: выжал сцепление, включил 1-ю, затем, заднюю — она включится без единого звука!
Сцепление — за всё время потребовалось лишь заменить диск и ВСЁ!
Кардан — вибрации вынудили заменить крестовины и подвесной, но до конца всё же не исчезли
Редуктор — не буду вникать в подробности, но на ВАЗе их делать и регулировать не умеют. Поэтому иногда шумим (при торможении двигателем)
ТОРМОЗА
Эффективность неплоха, но результатов таких добиться нелегко. Постоянно закисают передние тормозные цилиндры (Fenox и изделия г. Владимир брать не советую). Каждая замена колодок требует замены цилиндров. Также менялись тормозные шланги. Больше особых трудностей нет.
РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Почти через каждые 10 тыс. км. приходится заменять рулевую трапецию, и, соответственно, делать схождение. Ей богу! Задолбало! Неужели нельзя сделать пылезащитные резинки более прочными?! Из рулевого механизма стало сочиться масло, придётся менять сальник.
ПОДВЕСКА
Недостатки «классической» двухрычажки известны всем. Но, несмотря на кучу недостатков, подвеска весьма неплохо справляется со своими задачами. Что крайне не нравится — так это сайлент-блоки. Менять их надо каждые 8-10 тыс. км. Они очень быстро разрушаются. Шаровые служат гораздо дольше — главное не купить откровенный «левак», а то и до беды недалеко…
Задняя подвеска — пример долговечности. Неубиваема и неразрушаема. Кроме замены амортизаторов не делалось ничего (кроме протяжки). Она молчит как партизан!
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
Начну с плохого. Был пожар. Провод, идущий от АКБ к стартеру проходит около «штанов» и абсолютно лишён защиты. Летом по непонятным причинам он коснулся этой злополучной трубы… Всё длилось недолго. Минусовой провод расплавился, как бы работая высокоамперным предохранителем. Неужели на заводе не придумать защиту этого провода?!
С монтажным блоком проблем никаких, потребовали замены только некоторые реле и предохранители. Система ЭПХХ отключена из-за ненадёжности. Особое внимание следует уделять системе зажигания: регулировать зазор между контактами прерывателя нужно не щупом, а по углу их сомкнутого состояния. Кто заинтересовался — пишите. Расскажу. Потребовала замены катушка зажигания, в/в провода, бегунок, крышка. После замены этих деталей и правильной регулировки двигатель стал работать ровнее.
ГЕНЕРАТОР!
Пишу это слово с восхищением! Стоит родной! При полной нагрузке 15 вольт выдаёт в сеть. Требуются частые замены регулятора напряжения, но всё равно — этот генератор я не поменял бы на новый. Со стартером была лишь одна мелочь — замена бендекса.
Так же неоднократно менялась система выпуска. Здесь описано далеко не всё. Для поддержания автомобиля в постоянной исправности требуется вложить немало средств и сил. Все работы, за исключением кузовных, проводил только самостоятельно. Для людей, посещающих сервис, все эти работы влетят в копеечку! Сейчас одометр несётся по четвёртому кругу… После значительных капиталовложений к автомобилю вернулась молодость. Скорость 150 км/ч, разгон до 100 км/ч за 15 сек, компрессия 10, 5. Несомненно, следующая машина будет «классика», новая. Конечно, я не фанат заднего привода, хотелось бы на «зубилке» поездить, но новая — не по карману. Б/у? — спасибо, уже проходили…
Пишите, автомобилисты!
Совет покупателю:
Б/у: внимательно осматривайте кузов — наличие неравномерных зазоров, плохо работающих замков, разных оттенков краски говорит об аварийной истории автомобиля. Помните: кузов — основа основ машины! Он самый дорогостоящий компонент авто.
Новая: осмотреть все защёлки. Всё в порядке? — Сборка неплоха. Горячий двиг. должен работать тихо, издавая шуршащий (не дзынькающий) звук, не колебаться. Из глушака выходит равномерный выхлоп. — Можно брать. Помните: в новую машину нужно вкладывать немало средств, поэтому реально стоимость нового автомобиля умножайте на 1,1 — 1,3.
Opel Astra 1.6 от 530 000 рублей + 3 года гарантии! Автомобили 2011 г.в. в наличии! Подробнее >>
Поделиться…
Если вам тоже есть что рассказат о вашем авто - присылайте нам свои отзывы на Spravarul@bk.ru
