Для начала три реальных истории прошлой недели. Renault Kangoo, лет семи. Новый владелец, только купил, вопрос: - А что, может, масло поменять? - А сколько проехал с прошлой замены? - 60 000… - Сколько???!!! Mitsubishi Lancer: - Что-то двигатель жестковато работает… Щуп масло не обнаружил. Долили 1,7 литра F*** F*****. Владелец - молодая дама. Спрашиваю: - Масло давно меняли? - ??? В двигателе автомобильчика не хватало 0,7 литра масла, а ведь буквально вчера (два года прошло с покупки у дилера) закончился гарантийный срок, и проверка уровня масла была святой обязанностью дилерского центра. Кроме того, в машинке на протяжении года(!) горел chek, сигнализировавший о проблеме в двигателе, но это совсем другая история, к маслу непосредственного отношения не имевшая. Если вам дорог двигатель, уровень масла в иномарке нужно проверять раз в неделю! Не пугайтесь – на отечественных это вообще ежедневная процедура. Масло «ест» любой мотор и в любом режиме, так что некоторый «угар» абсолютно естественен. Больше масла расходуется при езде на повышенных оборотах - быстрой езде на трассе и т. д. Не стоит думать, что чем дороже машина, тем меньше масла нужно: так, в мануалах Mercedes расход пол-литра масла на тысячу км вообще не считается отступлением от нормы. Когда менять масло? Если вы проехали 10-15 тыс. км – обязательно. Нынешний технологический уровень производства масел позволяет несколько удлинить межсервисный пробег, но в разумных пределах. В приличных сервисах даже наклеивают памятки – какое масло залито в двигатель, когда дата следующей замены. Поверьте – это не развод на деньги, ведь замена масла стоит рублей 300 (в дилерском центре может обойтись несколько дороже или, напротив, вообще бесплатно - при покупке масла) плюс стоимость масла, которое вы можете купить самостоятельно. Честно предупреждаю: сегодняшняя инструкция по замене масла – не для тех, кто хочет сэкономить, овчинка выделки не стоит. Речь о тех, кто не доверяет свою машину чужим рукам и кому в кайф делать «для себя». Сэкономить можно разве что на масле, в том случае, если лето – период активной езды и вы проезжаете те самые 10 - 20 тыс. км. В этом случае можно взять на лето масло попроще, зато к холодам залить хорошую синтетику. Экономя, все же не следует забывать, что турбированному двигателю не подойдет масло для бывалого «Москвича». Запасаемся расходниками. Масло: можно взять чуть-чуть с запасом, чтобы было, что доливать между заменами – но необязательно. Масло выбираем, следуя рекомендациям производителя, особенно если мотор с турбонаддувом. Внимания требует также выбор масла для пожилых «американцев» и грузовиков с большим объемом двигателя. Масляный фильтр: конкретный масляный фильтр посоветовать трудно - есть оригинальные, замены, дубликаты. Глобализация коснулась и расходников: на конвейер и в свободную продажу запчасти поставляют одни и те же производители, но под разными марками. Российские фильтры проверенных производителей достойно выдерживают конкуренцию с импортными аналогами. Так, на Dodge отлично встает «волговский» фильтр. Конструктивных вариантов масляных фильтров всего два: в виде сменного картриджа и в металлическом корпусе. Ключи: в зависимости от формы пробки может быть значительное различие - обычный ключ, внутренний шестигранник, «квадраты» или «звездочки». Это важно, поскольку автопроизводители частенько ставят пластиковые пробки, которые легко повредить и тогда придется не просто помучиться со сливом масла, но и искать замену пробки. Емкость: масло сливают горячим - лучше текучесть, следует учитывать, что струя довольно сильная, поэтому емкость выбираем достаточно широкую и глубокую, чтобы не брызгало. Резиновые перчатки: крайне желательны, спасут даже одноразовые, поскольку любой контакт с маслом вреден, а с отработанным – вреднее во много раз. Итак, замена масла. Особо верткие товарищи – сам был такой - меняют масло без эстакады. Лишь бы рука пролезла - гайку отвернул, тазик высотой от 15 см подставил. Правда, испачкался, но при самообслуживании о брезгливости стоит забыть. В сервисе, конечно, удобнее: есть яма, дадут не только «тазик», но и необходимые девайсы. Некоторую сложность может представлять наличие защиты картера (поддона двигателя) – на ней может вообще не быть сливного отверстия, или оно может не совпадать с пробкой картера. В таком случае защиту придется снять. В обычном сервисе возьмут дополнительно рублей 200, в дилерском – по обстоятельствам. Самостоятельно снять защиту совсем нетрудно и даже полезно – можно посмотреть картер на предмет повреждений и течи. Лишний контроль лишним не бывает. Находим в картере двигателя сливную пробку, проверяем, подходит ли инструмент именно для этой пробки. Еще раз: масло горячее, осторожно! Ослабляем сливную гайку и аккуратненько откручиваем над сливной емкостью. Лучше воспользоваться удлинителем инструмента, чтобы минимизировать контакт с пробкой и маслом, риск обжечься тоже снижается. Вылезаем из-под машины, открываем маслозаливную горловину и вытаскиваем щуп. Щуп протираем и откладываем. Откручиваем масляный фильтр, меняем на новый. Сняв фильтр, убедитесь, что свежеприобретенный точно подходит. Дожидаемся, пока масло перестает течь непрерывной тоненькой струйкой - не ждите, пока масло перестанет капать. Это может занять не только несколько часов, но и суток, а смысла в этом нет никакого, так как в любом двигателе остается около 10% старого масла, и ничего страшного в этом нет. Сливную пробку можно уже аккуратненько затягивать, потому что сорвать пробку проще простого. Есть, конечно, специальный инструмент, но обычно это делается по ощущениям – с каким усилием откручивал, с таким и закручивай. Как ни странно, закрутить пробку забывают очень часто, увлекшись созерцанием фильтра, чтением инструкции на канистре, разговором с помощником… И тогда масло окажется на полу. Как ни смешно, не знаю ни одного человека, кто бы ни прошел через это хотя бы раз. Заливаем масло. Зная примерный объем, заливаем сначала минимум, меряем щупом, доливаем. Неписанное правило: между метками «минимум» и «максимум» входит примерно литр. Вот, собственно, и все. Заводим автомобиль, смотрим, погасла ли контрольная лампочка давления масла. Не уровня – она есть не во всех машинах – а именно давления. Если лампочка погасла, глушим двигатель, возвращаем на место защиту, меряем щупом уровень масла, доливаем до нормы, поскольку фильтр уже впитал часть масла. И 10-15 тыс. км спокойствия обеспечены. Успехов!
Другие статьи по теме:
Старики, брысь из трамваев!
Такси закон не писан?
Ремонт автоэлектроники.
Минтранс: У водителя, попавшего в ДТП в Майне, не было лицензии
ШАНС-EXtreme. 17. 04. 2012
Крупный ущерб был нанесен недавним пожаром одному из кстовских фермеров.
Осенний «расколбас»
Быть автовладельцем – становится роскошью!
ДТП на пешеходном переходе
ЗЕБРА
|
