Многие автолюбители считают, что если двигатель забарахлил, во всем виновата система питания и сразу же приступают к разборке и чистке карбюратора или бензонасоса. Это весьма частое и обычное заблуждение. Никогда не начинайте поиск неисправностей с конца. Алгоритм поиска неисправностей должен быть строго определенным: аккумуляторная батарея, генераторная установка, система зажигания, система питания, и. т. д.
Проверку зажигания всегда нужно начинать со свечей зажигания, о чем мы подробно поговорили в одном из предыдущих номеров. Напоминаю, расход топлива напрямую зависит от зазора на контактах прерывателя. Для автомобилей с контактной системой зажигания зазор на электродах свечи зажигания должен быть 0,8мм, для бесконтактной системы - 0,9мм, для инжекторного двигателя 1,0мм. После проверки свечей обязательно проверьте провода высокого напряжения. Буквально, в конце недели, к нам приехал автомобиль ВАЗ- 2107. Двигатель работает неустойчиво, из выхлопной трубы идет черный дым. При подключении мотор - тестера осциллограф показал удивительную картину, такую увидел впервые за 37 лет своей работы. Все пять проводов высокого напряжения были в обрыве. После очистки свечей зажигания и замены проводов, автомобиль заработал как часики, никаких других регулировочных работ проводить не потребовалось. Кстати на проводах была надпись - "Made in USE". Многие автомобилисты просто преклоняются перед импортными запасными частями и часто на этом попадаются. Можете ли Вы на 100% быть уверены в том, что это не подделка? Нет! Но даже, если вы купили фирменные импортные провода, это не обеспечивает тех электрических характеристик, которые требует завод - изготовитель. Парадокс в том, что водители покупают провода высокого напряжения не из-за технических характеристик. Им импонирует их гибкость при снятии со свечей. Для идеального искрообразования общая длина провода (катушка зажигания - свеча зажигания) должна иметь сопротивление 2- 3. Ком. Вот это и должно быть критерием вы должны пользоваться при выборе проводов высокого напряжения. На фирменных проводах эта величина обязательно указывается, исходя из расчета - величина сопротивления провода на 1 метр.
Для контактных систем зажигания следующей, чуть - ли не самой главной, является проверка и регулировка зазора между контактами прерывателя. Для отечественных и импортных автомобилей эта величина примерно одинакова и колеблется в пределах 0,3 - 0,45мм. Любое изменение этого зазора в большую или меньшую сторону более чем на 0,2мм, приводит к неустойчивой работе двигателя в режиме холостого хода, трудному запуску двигателя и повышению расхода топлива. Помните, любое изменение зазора автоматически изменяет угол опережения зажигания, поэтому изменили зазоры на контактах прерывателя - проверьте и отрегулируйте угол опережения зажигания. Как правило, правильно выставленный зазор на контактах прерывателя обеспечивает устойчивую работу двигателя и запуск его без использования педали газа. Если после регулировки зазора двигатель продолжает работать неустойчиво в режиме холостого хода, необходимо проверить состояние подшипников прерывателя. Биение подшипника, по техническим условиям, не должно превышать 0,3 градуса. Определить это без специальной техники практически невозможно. Но беда в том, что на многих автомобилях отечественного производства, биение подшипников переваливает за 20 и более градусов. Вот это можно проверить. Для этого, снимите крышку распределителя и покачайте ротор распределителя в радиальной плоскости - люфта не должно быть. Если люфта нет, снимите прерыватель и покачайте валик (за его конец). Если люфт есть, необходима замена металлокерамической втулки, на которую опирается валик прерывателя. Если есть люфт при покачивании ротора, необходима замена верхнего подшипника вала прерывателя. Запомните главное, если есть люфт, трудный запуск автомобиля вам обеспечен и, как следствие, потеря мощности и увеличение расхода топлива. У современных автомобилей нет контактов прерывателя, что обеспечивает неизменность угла опережения в течение длительного срока эксплуатации. Но неустойчивость работы в режиме холостого хода может возникнуть при эксплуатации более 70000км. Причин две. Верхнее расположение подшипника обеспечивает его длительную эксплуатацию, но при условии периодического смазывания подшипника. Используя легко проникающую смазку (например, WD-40) смажьте подшипник, одновременно поворачивая валик датчика, до получения легкости вращения валика и установите все детали на месте. Вторая причина - биение валика из-за повышенного люфта в нижней части, в месте соединения шестеренчатого вида. Это место тоже требует принудительной смазки, что, конечно же, никто не делает. Если в этом месте появится люфт, ремонт невозможен из-за отсутствия сопряженных деталей. Можно было бы заменить валик датчика в сборе, но в автомагазинах такой запчасти я не видел, приходится менять датчик распределитель в сборе.
