1) У «десятого» семейства по 2004 год выпуска существовала проблема коррозии рамки лобового стекла, соответственно на моей машине она также имела место быть. Причина — уплотнительная резинка лобового стекла перетирала краску на крыше (! )… Кардинально лечится перекраской крыши (около 7000 рублей с материалами), можно так же покрасить пораженный участок с переходом (это стоит около 3500 рублей, без гарантии качества перехода)… Либо можно сделать проще, своими руками, пока ржавчина не запущена, - обработать преобразователем и заклеить изолентой под резинкой — издалека видно не будет, но к делу надо щепетильно отнестись, т. к...
2) К пробегу 100 000 км подвеска устает. Как правило требуют замены опорные подшипники передних стоек, амортизаторы… Сейчас велик выбор запчастей, поэтому скупиться на них не стоит, всё-таки подвеска — это управляемость, активная безопасность. Хорошие опорники стоят около 2000-2500 рублей за комплект, амортизаторы примерно так же за штуку (но есть и неплохие российского производства подешевле)...
3) Родное сцепление в лучшем случае к пробегу 80-90 тысяч потребует замены. Тут тоже не стоит скупиться, лучше взять импортное мягкое, хорошего качества. Стоит около 2500 рублей + замена...
1) В первую очередь проверяйте состояние двигателя и трансмиссии. Тут действуют общие правила для всех аVтомобилей: чистый выхлоп, хорошая тяга, стабильные холостые, отсутсвие расхода масла. Двигатель может нестабильно работать и из-за копеечного датчика, но это покажет диагностика: либо в сервисе, либо на БК аVтомобиля, если таковой имеется...
2) Проверяйте кузов на ржавчину: осмотрите арки и днище аVтомобиля. Я бы не назвал эти места проблемными, на моей машине они были без коррозии, однако на многих машинах они подвержены «гниению»… Ржавчина на рамке лобоого стекла сверху не свидетельствует о битости аVтомобиля — это болячка машин ранних годов выпуска, но затягивать с ее устранением не стоит, как показывает практика, она довольно быстро прогрессирует.
3) Подвеска тоже проверяется стандартно: покачать аVтомобиль держась за чашку стойки, не должно быть стуков, кузов должен быстро возвращаться в первоначально положение. Посторонних звуков также не должно быть, скрип свидетельствует об убитой щаровой, стук — об убитых опорах стоек (и не только). Проверяйте рулевую рейку, они тоже имеют склонность к тому, чтоб разбиваться, хотя я с этим, к счастью, не столкнулся...
4) Проверить кузов на битость можно по дверным стойкам, на которые крепятся петли передних дверей, металл на них должен быть ровный. Также смотрите днище и особое внимание подкапотному пространству: не должно быть следов незаводской сварки и покраски (при кузовном ремонте подкапотное не будут красить с переходом, поэтому неродная краска будет скорее всего видна)… Не билась ли машина в зад можно проверить подняв коврик в багажнике, там так же должен быть ровный металл с заводской покраской. К сожалению, большие зазоры — это нормальное явления и для новой машины, так что они ни о чем не говорят… С 2005 года на заводе пошли новые штампы, и зазоры стали значительно меньше…
Приветствую читателей моего отзыва!
В очередной раз уезжая на маршрутке, потом автобусе, а затем и на метро с 20-килограммовыми сумками, напичканными всем многообразием плодово-овощных культур, произрастающих на участке моей бабули в Подмосковье, я твердо решил начать поиски аVтомобиля, который стал бы моим верным соратником в деле поездок на дачу…
На тот момент аVтомобиля в семье не было уже два с половиной года. Сумма в наличии около 150000 рублей. Покупать аVтомобиль ВАЗ я категорически не хотел. Поэтому сначала рассматривал массу вариантов из подежанных… сильно подержанных иномарок. В поле зрения попали и Гольф 3, и Опель Вектра А, и Мерседес в 201 кузове, и Сааб 9000, и Вольво 940… Однако свеж был горький опыт владения псевдо япошечкой Шеви Гео Трекер 94-ого года выпуска, которая за пару лет сумела высосать сумму почти равную цене, по которой ее покупали… Таким образом, я умерил свой пыл и настроился на ВАЗ. Причем сначала на «восьмерку» или «девятку»… Главным, что не устраивало меня в этом семействе было: критически низкая пассивная безопасность (надо искать машину, оснащенную усилителями в дверях, такие пошли, кажется с 2002 года), низкая антикоррозийная стойкость кузовов. Внешний вид вполне устраивал, за незаурядными ходовыми качествами со 150 тысячами рублей гнаться было бессмысленно.
Не успел я посмотреть и пары «девяток», как мне предложили по хорошей цене ВАЗ-21113… единственное, что меня смущало — кузов «универсал», заслуживший имидж «для людей в возрасте» либо «для работы». Однако хорошее техническое состояние, родной пробег и двухвальный мотор склонили чашу весов в сторону покупки.
Бывший хозяин был неплохим мотористом, поэтому 16-клапанный двигатель 11-ой был в прекрасном состоянии даже при пробеге 86 тысяч километров. Новые тормозные диски и колодки были отданы мне безвозмездно. Большим бонусом был ксенон установленный в линзах ближнего света (фары Киржач). Зимняя резина Gislaved NF3 была целая по протектору, но без доброй половины шипов (дед любил шлифануть). Летняя Bridgestone практически лысая.
Стоит отметить несколько болячек на момент покупки (пробег 86 000 км), которые характерны для «десятого» семейства в целом (! ):
1) У «десятого» семейства по 2004 год выпуска существовала проблема коррозии рамки лобового стекла, соответственно на моей машине она также имела место быть. Причина — уплотнительная резинка лобового стекла перетирала краску на крыше (! )… Кардинально лечится перекраской крыши (около 7000 рублей с материалами), можно так же покрасить пораженный участок с переходом (это стоит около 3500 рублей, без гарантии качества перехода)… Либо можно сделать проще, своими руками, пока ржавчина не запущена, - обработать преобразователем и заклеить изолентой под резинкой — издалека видно не будет, но к делу надо щепетильно отнестись, т. к. если упустить очаг ржвчины и наклеить на него сверху изоленту, коррозия лишьусугубится.
2) К пробегу 100 000 км подвеска устает. Как правило требуют замены опорные подшипники передних стоек, амортизаторы… Сейчас велик выбор запчастей, поэтому скупиться на них не стоит, всё-таки подвеска — это управляемость, активная безопасность. Хорошие опорники стоят около 2000-2500 рублей за комплект, амортизаторы примерно так же за штуку (но есть и неплохие российского производства подешевле).
3) Родное сцепление в лучшем случае к пробегу 80-90 тысяч потребует замены. Тут тоже не стоит скупиться, лучше взять импортное мягкое, хорошего качества. Стоит около 2500 рублей + замена. Можно взять и российское, по цене не отличается от импортного, может «бить» с новья, однако рекомендуется любителям «погонять», т. к. лучше справляется с агрессивной ездой.
Что касается моих затрат, то крышу я красить и заклеивать изолентой не стал (хотя собирался…), в подвеску также не лазил, она вполне сносно еще ходила, не издавая посторонних звуков (кстати, скрип свидетельствует об износе шаровых опор — довольно частый вопрос на форуме (! )). А вот сцепление заменил на импортное Luk — мягкое и довольно четкое, хорошо подходит для трассы, не очень любит городскую езду по пробкам, но, тем не менее, стабильно ходит по 100 — 120 тысяч км. Еще заменил тормозные колодки по кругу и передние тормозные диски. Диски из недорогих импортных Pilenga (вполне сносные, а вот сцепление этой фирмы не рекомендуют в сервисах), а колодки одни из самых лучших доступных на этот аVтомобиль: Ferodo Premier.
Были у меня проблемы с электрикой. Во-первых, это постоянно окисляющиеся платы задних фонарей, которые заставляют чудить всю светотехнику. Во-вторых, моя машина долго стояла в гараже из-за чего некоторые контакты и предохранители также окислились (были проблемы с сигнализацией)…
Еще одной проблемой ВАЗа назову криворуких «мастеров». Конструкция аVтомобиля несложная, запчасти недорогие, вот и берутся за ремонт все, кому не лень, большие сервисы набирают откровенных идиотов… Из-за одного такого идиота после замены дисков и колодок отказали тормоза на оживленной городской улице на скорости 60 км/ч… Чудом удалось избежать и аварии и чудом же перестроиться впарво к обочине, потому что сумасшедшие гонщеги-любители обгонят справа, просто не давали этого сделать! Тормоза отказали из-за раскрывшегося заднего тормозного цилиндра: когда «мастер» вбивал на место барабан, колодка соскочила из паза в штоке цилиндра и стала опираться на его пыльник… Поездил я по территории сервиса, говорю: «шуршит что-то», на что мне ответили: «фигня, притрется! »… Притерлась зараза…
Сервис бесплатно дал эвакуатор, бесплатно заменил цилиндр и прокачал систему… Их юрист в ответ на требование компенсации морального вреда предложил 2000 рублей… Больше по закону с них ничего взять нельзя — консультировался с юристом… Ну да ладно, мораль сей басни такова: ищите проверенных мастеров в небольших сервисах! Я таких ребят потом нашел, за небольшие деньги делают оперативно и на совесть…
Теперь о заводских достоинствах и недостатках «универсала» ВАЗ-2111.
Безусловным достоинством кузова «универсал» является его аэродинамика. Я говорю не о коэффициенте лобового сопротивления (тут он немногим больше, нежели у хэтча и седана), а о прижимной силе. Да, в отличие от других типов кузова, на которых на скорости действует приличная подъемная сила воздуха, проходящего под днищем, на универсал действует прижимная сила… Как описывалось в одном известном аVтомобильном издании, этим эффектом «сарайчик» обязан длинной крыше… Благодаря этому на большой скорости аVтомобиль обладает неплохой курсовой устойчивостью. Я свою разгонял до 180 км/ч по спидометру, желания взлететь у нее не было абсолютно.
Еще одним достоинством назову удобный большой багажник, неплохо трансформируемый салон. Сложив задние сиденья в машине вполне можно спать вдвоем. Багажник имеет минимальный лбъем 430 литров, при этом под его полом полноразмерная запаска и пара ниш. Прикрыт он удобной, складывающейся по частям, полочкой.
Салон не отличается большими размерами, тем не менее нам с друзьями удавалось проезжать в нем по 700 км в день впятером… пятая точка у сидящих сзади устает, в плечах тесно, в коленях тоже (три парня среднего роста и телосложения)… сидящим спереди вполне сносно.
машины
Коробка передач тоже вызывает нарекания: четкость приемлемая, но ходы велики, к тому же часто разбалтываеся кулиса, нужно подтягивать. Передаточные числа не слишком соответствуют мотору. Первая передача очень короткая, а вторая длинная (от 20 до 80 км/ч), что вызывает провал в разгоне и дерганье… Однако это тоже лечится альтернативными рядами и главнми парами, что не бюджетно, поэтому на своей машине делать не стал… Это больше из области «тюнинг».
Мотор 1. 5, 16 клапанов неплохой. Весело и бодро тянет на высоких оборотах, на средних неплох, но на низких слаб… Однако существует опасность обрыва ремня ГРМ (очень много подделок на рынке), в случае чего клапаны встречаются с поршнями… На 1. 5, 8 клапанов, 1. 6, 8 и 16 клапанов такого не происходит: рвется ремень, ставишь новый обязательно с роликами и едешь дальше… Так что ремню на 1. 5, 16 клапанов — особое внимание. Продукция «Балаково» стабильно ходит 35-40 тысяч километров, ее и стоит брать, не нарвавшись на подделку!
Что касается надежности двигателя, то все зависит от того, как за ним следить. На моей машине он всегда работал на хорошем синтетическом масле (от чего «потел», но это не страшно) и 95-ом бензине с проверенных заправок. Поэтому при 90 тысячах на одометре он был вполне себе живой, и, я уверен, способен обойтись без капиталки еще тысяч 200… если за ним следить, конечно. Хотя бывает и заводской брак, моторы быстро умирают…
Теперь несколько советов при покупке б/у аVтомобиля «десятого» семейства:
1) В первую очередь проверяйте состояние двигателя и трансмиссии. Тут действуют общие правила для всех аVтомобилей: чистый выхлоп, хорошая тяга, стабильные холостые, отсутсвие расхода масла. Двигатель может нестабильно работать и из-за копеечного датчика, но это покажет диагностика: либо в сервисе, либо на БК аVтомобиля, если таковой имеется. Передачи должны втыкаться без посторонних звуков (хруста), проверять лучше всего по вклюению заднего хода и первой передачи. Ремонт двигателя и КПП — самые дорогостоящие процедуры!
2) Проверяйте кузов на ржавчину: осмотрите арки и днище аVтомобиля. Я бы не назвал эти места проблемными, на моей машине они были без коррозии, однако на многих машинах они подвержены «гниению»… Ржавчина на рамке лобоого стекла сверху не свидетельствует о битости аVтомобиля — это болячка машин ранних годов выпуска, но затягивать с ее устранением не стоит, как показывает практика, она довольно быстро прогрессирует.
3) Подвеска тоже проверяется стандартно: покачать аVтомобиль держась за чашку стойки, не должно быть стуков, кузов должен быстро возвращаться в первоначально положение. Посторонних звуков также не должно быть, скрип свидетельствует об убитой щаровой, стук — об убитых опорах стоек (и не только). Проверяйте рулевую рейку, они тоже имеют склонность к тому, чтоб разбиваться, хотя я с этим, к счастью, не столкнулся.
4) Проверить кузов на битость можно по дверным стойкам, на которые крепятся петли передних дверей, металл на них должен быть ровный. Также смотрите днище и особое внимание подкапотному пространству: не должно быть следов незаводской сварки и покраски (при кузовном ремонте подкапотное не будут красить с переходом, поэтому неродная краска будет скорее всего видна)… Не билась ли машина в зад можно проверить подняв коврик в багажнике, там так же должен быть ровный металл с заводской покраской. К сожалению, большие зазоры — это нормальное явления и для новой машины, так что они ни о чем не говорят… С 2005 года на заводе пошли новые штампы, и зазоры стали значительно меньше…
Вот пока всё, если что-нибудь вспомню — допишу.
Спасибо за внимание!
Если вам тоже есть что рассказат о вашем авто -
присылайте нам свои отзывы на Spravarul@bk.ru
Дополнительно:
Ford Fusion 1. 6 16V
Honda Accord 2. 0i 85kW
Citroen Xsara Picasso 1. 6i 16V
Hummer H2 SUT 6. 0 V8 Exclusive
Nissan Primera 2. 0
Opel Astra 1.8
Dodge 2.7 SE
|
