1. Передний привод (для зимы)
2. Уверенность, что на ходу не развалится шаровая опора с выворотом переднего колеса.
Другие нюансы:
1. Если борода «высокой» панели приборов старого образца (примерно до 2001 года), то правая нога при переносе с газа на тормоз будет задевать за эту бороду, даже если у Вас 36 размер обуви. Лечится отпиливанием части бороды по верхней горизонтальной щели и вниз до пола — можно будет ездить хоть в лыжах...
2. Утеплитель под ногами — быстро намокает (конденсат образуется даже летом), теряет звукоизолирующие свойства (вода — хороший проводник звука), начинает вонять и способствует гниению пола. Сразу выкидывается с пола, а спереди (у моторного отсека) обрезать над уровнем пола, чтобы на него не попадала вода...
3. Уязвима система омывателя стекол — стоит один ненадежный моторчик. Лучше втавить в бачок омывателя раздельно (на лобовое и на заднее стекла) 2 «десяточных» насоса (они производительнее и не размораживаются), запитать их от электроклапанов подачи воды (которые потом можно открутить и выкинуть)...
4. Лучше сразу отключить индикаторы износа передних колодок (врут в сырую погоду). Я просто отцепляю эти провода...
5. Стандартная оптика — слабая, надо ставить лампочки помощнее, иначе и ближний и дальний свет не позволяют нормально видеть ночью дорогу на трассе.
6. Сразу надо влагоизолировать блок предохранителей (в целлофан и мовилем) иначе сгниет там все очень быстро.
7. Сразу отлетают внутренние салонные уголки наружных зеркал — ну и на фиг их.
8. Странно сделана полка багажника — подпирать ее лбом, когда лезешь в глубину багажника не очень удобно. Еще она гремит...
9. Ручки дверей становятся очень тугими. На сервисе мастера говорят — дверь провисла, и лечат подъемом машины за дверь...
10. Иногда перетирается шланг топливопровода от насоса (в баке) к рампе (а ведь там большое давление, в отличие от карбюраторных моделей). Это ОЧЕНЬ опасно, надо следить внимательно...
11. Пятая передача в коробке находится в состоянии «масляного голода», поэтому масло в коробку заливайте по верхнюю риску щупа. Масло лучше брать не моторное (с ним коробка пройдет ~100 тыс...
12. Штатные, с завода, шины — всесезонка имеют слабые боковины, склонные к выпячиванию «грыж», плохо балансируются. Ступицы неплохо прикрыть небольшими черными пластмассовыми колпаками (1$) — меньше грязи + что особенно ценно — фиксируются от выкручивания колесные гайки (т...
Это одна из бывших у меня «зубил», не самый удачный экземпляр данной модели.
2-летняя «Самара» модного в то время фиолетового цвета «баклажан» была куплена в 2001 году для поездок на дачу на выходные дни за 100 тыс. руб. у знакомого врача-стоматолога (моего бывшего студента) во вполне пристойном состоянии (не работал только омыватель — соскочила трубочка с форсунок). Машина все время обслуживалась у моего хорошего знакомого (директора автосервиса), поэтому ее история была более-менее прозрачна. Машину не били, но и не особо холили-лелеяли. Обычная «рабочая лошадка», которая была продана первым владельцем из-за роста его благосостояния.
Я на этой машине ездил недолго — этот конкретный экземпляр был не совсем удачным по двигателю — работал слегка неровно. Замена свечей не помогла, видимо, был слишком выраженный дисбаланс деталей шатунно-поршневой группы. Поэтому я решил не гемороиться, и продал эту машину — по объявлению, за один день, и за те же самые деньги. Хотя мог бы сделать у знакомых двигателистов и профессиональную переборку движка, но не захотел тратить на это время и деньги.
ВАЗ-зубила имеет два принципиальных преимущества перед ВАЗ-классикой (не путать с заднеприводными БМВ, Мерседесами и проч. ):
1. Передний привод (для зимы)
2. Уверенность, что на ходу не развалится шаровая опора с выворотом переднего колеса.
Слабое место Самары, которое традиционно требует «доводки», внимания и контроля — это КОНТАКТЫ в электрике.
Другие нюансы:
1. Если борода «высокой» панели приборов старого образца (примерно до 2001 года), то правая нога при переносе с газа на тормоз будет задевать за эту бороду, даже если у Вас 36 размер обуви. Лечится отпиливанием части бороды по верхней горизонтальной щели и вниз до пола — можно будет ездить хоть в лыжах.
2. Утеплитель под ногами — быстро намокает (конденсат образуется даже летом), теряет звукоизолирующие свойства (вода — хороший проводник звука), начинает вонять и способствует гниению пола. Сразу выкидывается с пола, а спереди (у моторного отсека) обрезать над уровнем пола, чтобы на него не попадала вода. Звукоизоляция становится лучше. Пол можно залить резинобитумной мастикой (сверху и снизу), накрыть покрытием и забыть про него — это бюджетный вариант.
3. Уязвима система омывателя стекол — стоит один ненадежный моторчик. Лучше втавить в бачок омывателя раздельно (на лобовое и на заднее стекла) 2 «десяточных» насоса (они производительнее и не размораживаются), запитать их от электроклапанов подачи воды (которые потом можно открутить и выкинуть).
4. Лучше сразу отключить индикаторы износа передних колодок (врут в сырую погоду). Я просто отцепляю эти провода.
5. Стандартная оптика — слабая, надо ставить лампочки помощнее, иначе и ближний и дальний свет не позволяют нормально видеть ночью дорогу на трассе.
6. Сразу надо влагоизолировать блок предохранителей (в целлофан и мовилем) иначе сгниет там все очень быстро.
7. Сразу отлетают внутренние салонные уголки наружных зеркал — ну и на фиг их.
8. Странно сделана полка багажника — подпирать ее лбом, когда лезешь в глубину багажника не очень удобно. Еще она гремит.
9. Ручки дверей становятся очень тугими. На сервисе мастера говорят — дверь провисла, и лечат подъемом машины за дверь. Попробуйте лучше пшикнуть внутрь замков WD-40 — эффект обалденный, ничего не надо калечить.
10. Иногда перетирается шланг топливопровода от насоса (в баке) к рампе (а ведь там большое давление, в отличие от карбюраторных моделей). Это ОЧЕНЬ опасно, надо следить внимательно. Кстати, при замене топливного фильтра (снизу машины, сзади, в районе бензобака) не забудьте поставить новые уплотнительные желтые такие резиновые колечки (0, 2$). Фильтр меняют раз в 30 тысяч, при этом бензин (довольно много) вытекает Вам прямо на руки. Затыкать ничего не надо (занесёте грязь), ведь фильтра-то уже нет, просто поднимите концы шлангов повыше.
11. Пятая передача в коробке находится в состоянии «масляного голода», поэтому масло в коробку заливайте по верхнюю риску щупа. Масло лучше брать не моторное (с ним коробка пройдет ~100 тыс. ), а трансмиссионное для переднеприводных (передачи будут включаться чуть хуже, но зато коробка пройдет 150-200 тыс. км).
12. Штатные, с завода, шины — всесезонка имеют слабые боковины, склонные к выпячиванию «грыж», плохо балансируются. Ступицы неплохо прикрыть небольшими черными пластмассовыми колпаками (1$) — меньше грязи + что особенно ценно — фиксируются от выкручивания колесные гайки (т. е. — колпаки на месте — гайки в порядке, так как колпак их фиксирует).
Что можно еще сказать негативного о 9-ке в целом: «спортивность», «динамичность» и «маневренность» зубилы — это выдумка, точнее — субъективное ощущение её водителей (сам через это прошел многократно, и до сих пор прохожу, пересаживаясь за руль зубилы сына). Просто имидж такой, «лежишь» в ней низко (почти на дороге), и вся она такая «молодежная», так и тянет на ней «повышивать», или не вылазить из левого ряда. А на самом деле динамика у неё — почти такая же как у ВАЗ-классики, подвеска (стандартная) — даже менее комфортная (жестко-трясуче-гремящая), рулится так же тяжело (особенно на месте), посадка тоже не ахти, обзор (со стандартными зеркалами) даже чуть хуже.
Если вам тоже есть что рассказат о вашем авто -
присылайте нам свои отзывы на Spravarul@bk.ru
Дополнительно:
BMW 325xi
ВАЗ 210994-20 1, 6
Peugeot 308 1.6 16V VTi THP
Mitsubishi Pajero Sport 3.0 V6
ВАЗ 11173, 1.6, 8 клап, 80 л.с.
ВАЗ 4х дверный седан
ВАЗ 11194
Honda CR-V
Volkswagen Vento 2.8 VR6
Ford Scorpio 2. 0i
|
